有朋友發來微信，說3月14日是兇日，我在微信上說“莫辜負好天氣，天臺去”，我是不相信什么兇日的，愛家鄉，游家鄉，老天也會保佑你的，我就這么任性地認為。天臺山處處是景，行走在北地這一寄存心靈的地方，可懷古可禮贊可憶情可感悟，難忘天臺北地行！

　　懷古關嶺頭

　　與好友梁立新早幾日約好，他想去萬年山的地藏寺，我陪他，因為我曾去過一次，好地方是走不厭的。一約二，二約四，最后約了十二個人同行。去地藏寺，經過白鶴老家，過家門而不入。至松關大橋頭村，車行最早的104國道老路，在一處轉彎最大最陡的地方下車，步行上“關嶺古道”。不愿爬嶺的朋友，開車前行至關嶺頭等我們。

　　我已幾十年沒有走過關嶺古道了。這是一條臺越驛道，是南朝永嘉太守謝靈運領徒眾數百人，自嵊州三界伐木開徑，直至臨海，開通了越州至臺州的道路，故又稱“謝公道”。自唐朝以來，這條道路成為臺州與北面世界聯系的一條官道。自古以來，關嶺蜿蜒于崇山峻嶺之間，位置險要，易守難攻，大有“一夫當關、萬夫莫開”之勢，是虎狼出沒的地方，故又稱“虎狼關”。對這條古道，說起來，我感情很深。一是北宋天禧二年（1018），我老家的始祖、翰林學士盧璉公就是從這條嶺走向嶺下不遠的地方，為避朝中權奸迫害，愛慕這里的山水，在此定居，從而成為天臺上盧盧氏始祖。二是我上面第五代的一位祖先，是清朝的“恩授登仕郎”，我們都叫關嶺頭老太公，卒后就葬在關嶺頭村“侯王廟后面團丘”，我小時候隨父親等村里長輩，每年清明日左右都要擔上羹飯碗，爬上關嶺頭，去那里上墳祭祖。三是我的奶奶是新昌縣儒岙鎮橫板橋村人，這條古道，是上盧到橫板橋的必經通道，我奶奶走過，我爸媽走過，我也走過。隨著時代的發展，經過關嶺的道路也在不斷變化，除古道外，現在還有三條路通過關嶺，從最早的狹陡的盤山公路國道，到后來改到另一條稍緩的較寬的國道，再到現在正在建的穿過很長山洞的國道，關嶺道路的變化真大！同時，往日人來人往、南北客商士人云集的關嶺古道，早已淡出人們的視線，只有一些驢友們或發懷古幽思的文人們，才會重走這里，體驗當年雄關的險勢。當然，懷舊如我這樣的人，喜歡走家鄉的古道就不用說了。

　　我隱約記得，原先的官道是經過接待寺再上到關嶺頭的，不想，今日我們爬的嶺卻不是真正的關嶺官道，而是大橋頭——山頭場——新樓下的一條捷徑，最多也只是村際之間的一條古道。既來之，則安之，我們將錯就錯。游玩重在過程，重在心情，走錯的地方說不定有另一種美麗。其實，這條古道，我小時候也走過，因為我家有門遠房親戚就住在山頭場村，過年要到那里拜年吃粽。這個村當時就十幾戶人家，后來他家的整個道地著火了，他們就從山頭場村搬到接待寺村，后來沒有著火的人家也陸續搬到下面居住，從此，這個村逐漸荒蕪，最后絕了人煙。不過，有緣的是，就在這條古道上，我碰到了遠親的第二代后人，我叫他“安方哥”，他今天正好來這里采茶。聊起過去，他多了些感嘆。村子里那株老樟樹依舊，古道依舊，斷墻殘垣告訴人們這里曾經是個家園。

　　走到上面公路的地方，再東行三四里路，就到達關嶺頭村。關嶺頭村，無疑是關嶺最高的地方，它是紹興市與臺州市、新昌縣與天臺縣、儒岙鎮與白鶴鎮、上八塢村與新樓下村的交界地。村中央的路廊，就是當年古驛鋪遺址，最早建于唐朝，又叫“關嶺鋪”，現在是縣文物保護單位。整個路廊是屬于天臺的，因為天臺與新昌的界碑就立在路廊北面一米處的地方，這多少令我們天臺人高興一點。

　　緊挨路廊西面的就是著名的“侯王廟”，這個廟，一半屬新昌，一半屬天臺，由兩個村派人共同管理，是兩個村友好相處的見證。為什么叫侯王廟，有二種講法，一是說在元至正二十七年，朱元璋命朱亮祖攻臺州方國珍，朱亮祖遣部將嚴德破關嶺山寨以攻天臺，后人在關嶺建“二侯廟”（后改名為“侯王廟”），崇祀永嘉侯朱亮祖、靖寧侯葉琛。這一點，從候王廟里面立的《明關嶺鋪侯王廟重修碑記》可以得到證明。二是說在南宋末年，臨安已陷，楊淑妃攜廣王、益王倉惶南逃，以駙馬都尉楊鎮、楊亮節為提舉，保護兩王赴婺州，被元軍追堵，困于天臺山。進義副尉、天臺徐?；菽技l兵和家人、外甥陳亨在虎狼關據險把守抗擊元軍，為廣、益兩王脫險赴溫州浮海南行贏得了時間。惱羞成怒的元兵盡屠徐?；菀蛔?。因此，天臺有老百姓說，侯王廟最初祀的是徐?；莺完惡?，因為他們在這里等候兩位王爺，故稱“侯王廟”。這兩種說法，相比之下，我更相信是后者，因為后者充滿著愛國主義和民族氣節，而且徐?；莺完惡嘤质翘炫_人，所以從感情上、從字面上理解，我更傾向于后者。

　　從侯王廟出來，往北面走，就是新昌地界，不遠處的下坡路道上立著“虎狼關”三個大字的牌坊，這是近幾年建立起來的一道標志性建筑，似乎在提醒著游人，這里，就是古代的關隘。站在這里，似乎還能依稀聞到戰鼓擂響、虎狼咆吼的聲音。如今，暗淡了刀光劍影，遠去了鼓角錚鳴，兩地村民該怎么生活的還怎么生活，不時有游人來此觀光拍照才打破這里的寧靜。

　　禮贊地藏寺

　　從關嶺頭出來，我們直奔地藏寺而去。

　　地藏寺位于天臺城北32公里的萬年山麓，據《天臺縣志》記載，最早建于明萬歷年間，是天臺最北、比較年輕的寺院。據說當初，一位來自安徽九華山的法師，從新昌去天臺華頂山的路上，發現此地南枕獅子山，因山上有三塊大石頭狀似一母兩子的獅子而得名；北有連綿起伏的群山，狀如一條蛟龍橫亙在前；西有神龜巖鎮守在側，認為這是一方風水寶地，故在此創寺，名天臺地藏寺，號“天臺九華”，以此昭告世人：此地與安徽九華山有歷史上的淵源關系，天臺山與九華山都同為地藏王菩薩的道場。 

　　我對地藏王菩薩從來懷著深深的景仰之情，首先是他的“孝心感人”。相傳地藏王菩薩的母親在世時不積德，死后魂靈墜落地獄受苦。他得知后遂變賣家宅，獻錢財供養于佛寺。后受覺華定自在王如來指引，夢游地獄，見鬼王無毒，求得母親得脫地獄。再是他的“大愛感人”。他曾立下大愿：“眾生度盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛”，所以又稱大愿地藏王菩薩。這種大愛，范仲淹的“先天下之憂而憂，后天下之樂而樂”是與此相融合一致的。這樣的無我利他精神，應該受到世人的禮贊。

　　與天臺其他寺院一樣，地藏寺也歷經了興廢滄桑，但長期以來，在萬年山，在白鶴一帶民眾心目中，地藏寺很神圣。

　　五年前，一個下雪的假日上午，我與侄子一家人曾去過地藏寺，印象中這所寺院的規模不大，正在重建。當時簡陋的寺門，一副對聯，我印象很深，叫“庭院有塵清風掃，山門無鎖白云封”，那真是個超凡脫俗的清靜之地?，F在的地藏寺建得怎么樣了，我熱切盼望著早點抵達。

　　彎彎曲曲的山路，迎春花綻放出淡淡清香，路標將我們指引到地藏寺。過一石牌坊，遠遠看見一個僧尼裝束的師太在寺外田野間散步，那分優雅氣度，我判斷出她就是月祥師太，地藏寺的現任住持。果不其然，一問，正是，一看，慈眉善目。人來寺院皆因緣。略觀今日的地藏寺，規模大不一樣了，有一汪碧水泓泓的放生池，有高高的徽派風格的門樓，寺內殿宇巍峨，旁邊廂房整潔，完全今非昔比。

　　師太熱情地把我們迎進寺里的會客室，為我們泡上桂花茶。我笑著說：“我們到月宮去，有吳剛捧出桂花酒，來到地藏寺，有師太泡上桂花茶”，眾人皆笑。師太問，中飯在寺里吃可否，我們說，已講好在塘頭殿村里吃，就不麻煩了。師太說，在寺里吃面條吧，很快很方便的，一定要在這里吃。萬事講個隨緣，既然師太如此熱情好客，我們恭敬不如從命。等到開吃時，我們下廚房一看，原來是師太親自在掌勺盛面，霎時，我激動得無以言表。從寺院里一個幫忙的阿婆口里，我們進一步了解了月祥師太的為人。她原是縉云僧尼，2005年來到地藏寺，從老元君師太手里接手擔任住持以來，發心光大天臺地藏菩薩道場，募緣籌集了上千萬元資金，省吃儉用，建起了金剛殿、地藏殿、藥師殿、觀音殿、祖師堂、藏經閣等120余間房屋，實現了她當初許下的要建108間房屋的宏愿?？梢韵胂?，這是一種信仰的無窮力量在支撐著她不畏艱難，砥礪前行。此時此刻，只有“敬佩”兩字足以表達我內心的感受。師太以她自己的實際行動，給我們上了生動的人生一課，這就是“慈悲為懷，仁心度人，堅守信仰，矢志不渝”。

　　聽說我們要去寺后的獅子山看巖石，師太說后面的路不好走，很難找，非要親自帶我們去登山不可。寺后是一大片茂林修竹，不時看見云錦杜鵑相間其中，料想今年五月之時，這里也將繁花似錦，分外妖嬈。七十歲的師太，腳手敏捷，一下子把我們帶上師子山的最高點——獅子巖。站在巖背上，地藏寺風光盡收眼底，整個寺院三面環山，四周綠竹環抱，好一處清靜修行、養生宜人之境！這時，師太給我們逐一指點：東南是萬年寺，南有萬馬渡，西距新昌的清涼寺15里，地藏寺正好在萬年寺和清涼寺的中間。師太還幽默地說，腳下站立的巖石是母獅子，巖石旁邊有二塊巖石，就是她的兩個兒子，對面山上有一巖石是雄獅子，父母親深情相望，共同守護著他們的兒子。母慈子孝，暗合地藏王菩薩的慈愛精神。

　　出寺，站在寺門邊，我們與師太合影留念，突然我想起，怎么不見原先的那副對聯呢。師太說，寺院門樓修建后，就沒有放上去了。我表示惋惜，也建議她重新把那副對聯掛回去，師太點頭含笑，也許她心中已有更好的對聯考慮好了，也許她認為什么都不用掛就是最好的。

　　回來后，我腦子里還想起另外一個問題：四百年前的徐霞客有無到過地藏寺？查徐霞客《游天臺山日記（后）》，只有寫到“飯于寺（萬年寺），又西北三里下牛牯嶺，三里，抵麓。又西逾小嶺三重，共十五里，出會墅?！比沼浿胁o地藏寺的記載。從時間上說，徐霞客1632年第三次游天臺山時，地藏寺已經有了，那一年的四月十八日，徐霞客中飯在護國寺吃，晚飯在萬年寺吃，飯后他要急于趕到新昌的班竹宿夜；從地點上說，萬年寺去班竹，過牛牯嶺，旁邊的地藏寺應該是必經之路。所以，我綜合分析得出結論，當年徐霞客是因為晚上急于趕夜路，所以經過地藏寺但沒有進寺歇息。